Bangkok : faut-il vraiment visiter Khaosan Road ?

Je me réveille comme sonnée… Il est presque 17 heures, mais impossible de le savoir : ma chambre en béton ciré n’a pas de fenêtres. Ça peut sembler être un cauchemar mais non : en plein quartier de Khaosan Road, quand on a besoin de dormir, il vaut sans doute mieux ne pas être exposé à l’extérieur, et comme je ne suis là qu’une nuit, je peux me passer de lumière du jour.

J’ai donc choisi le Buddy Boutique Inn, un hôtel plus que correct, légèrement excentré par rapport à Khaosan. Ce n’est pas tant mon alarme que les piqûres de moustiques qui m’ont réveillée. Je n’ai pas eu le temps d’arriver dans ma chambre que j’étais déjà mitraillée ! Tout me revient comme à travers un brouillard. Le long voyage, le métro pour rejoindre la ville, la chaleur qui accable l’Occidentale lorsqu’elle débarque en ayant laissé l’hiver derrière elle… mais voilà, j’y suis enfin. Bangkok, à la veille d’un voyage où je devrai me surpasser : demain matin, je pars vers Koh Tao pour apprendre à plonger. En attendant, je me dépêche de m’habiller pour voir à quoi ressemble ce fameux lieu de perdition.

Eh oui… ça fait la 3e fois que je suis à Bangkok et jusqu’à présent, j’ai réussi à éviter Khaosan mais voilà, mon bus vers le sud du pays part à 6h du matin et rendez-vous est pris à 5h30 au bureau de Lomprayah, à Rambutri, la rue parallèle à Khaosan. Histoire d’économiser du temps et de l’argent, je me suis donc résignée. Et comme qui n’a pas vu le Manneken Pis n’a pas vu Bruxelles, Khaosan est une de ces choses que l’on doit voir lorsqu’on visite Bangkok. A ma sortie de l’hôtel, le ciel a viré au rose. Il ne faudra pas une demi-heure avant que le soleil ne se couche. Il y a du monde, mais c’est encore relativement calme lorsque je découvre cette fameuse rue. Je m’avance donc dans la « légende », entre les stands de rue et les scooters qui essaient de se faufiler.

Khaosan et les backpackers

Khaosan, selon la formule consacrée, c’est le lieu des « backpackers », le monde s’y donne rendez-vous… un monde qui a l’air d’avoir la moitié de mon âge. Seuls quelques touristes mâles d’âge mur en goguette viennent troubler l’uniformité de cette jeunesse qui y trouve logements, nourriture et excursions à bas prix.  Pour une poignée d’Euros, vous y trouverez un toit, pour un euro, vous vous régalerez d’un plat dégusté dans la rue et vous pourrez aussi préparer la suite de votre voyage dans une des nombreuses agences de voyage. Fait comique : au plus vous vous éloignez de Khaosan, même de 10 mètres, au plus les prix augmentent ! C’est aussi un lieu d’étude sociologique du tourisme contemporain… (enfin, Lectrice, Lecteur, c’est ce que j’amuse à appeler mon observation des autres).

Au fur et à mesure que la nuit tombe, Khaosan s’allume et moi, je regarde. Il y a du meilleur et du pire. Un jeune couple qui rit et essaie de converser avec une vendeuse de fruits, deux Hollandais qui se moquent de l’accent thaï en se marrant, sans voir les regards noirs de jeunes Thaïlandais juste derrière eux. D’autres jeunes sortent d’une boutique de tatouages, l’œil encore un peu rougi d’avoir eu mal pour leur premier tandis que d’autres, déjà décorés, regardent négligemment le catalogue. Un peu plus loin, je croise un salon de massage géant dont les fauteuils débordent sur la rue. Une vraie usine à bien être express, et à bas prix. Je regarde tous ces corps affalés dans leurs fauteuils, livrés aux soins des masseuses. J’ai l’impression d’y voir une colonie de morses ! Et il y a aussi les petites boutiques. Si vous avez besoin de quelque chose, vous le trouverez : valises, livres, vêtements, lunettes, médicaments… dose de gaz hilarant (eh oui, j’ai bien qu’on trouvait de tout). Et si vous voulez essayer de manger des insectes, c’est possible aussi (par contre, si vous voulez les photographier, il faudra payer).

Caverne d’Ali Baba

Si Khaosan laisse la bonne part aux logements et commerces, les petites rues perpendiculaires et la rue Rambuttri valent la peine d’être explorées. A Rambuttri, ce sont plutôt les restaurants et bars qui remplissent la rue. C’est à l’extrémité Est de celle-ci que je me suis attablée dehors, pour un rapide plat de poulet et de légumes sautés. Un petit délice ! Un peu plus loin que les bureaux de Lomprayah, je décide de m’asseoir à un bar, attirée par les jolies chaises de jardins, les lampes suspendues, et le grand arbre juste devant le restaurant. Il semble qu’à chaque restaurant, il y ait un musicien. Celui-ci n’y échappe pas. Je commande une Singha et là, je réalise enfin. Les vacances ont commencé. Sous le coup de la constatation, mon énergie me quitte soudainement et je me fais vicieusement rattraper par le décalage horaire. Il est 21h30 et je tombe de sommeil. Je ne résiste pas et remonte Rambuttri, les oreilles pleines de musique et le nez plein d’odeurs, allant du gingembre à celle de la pizza.

Khaosanpocalypse

Une fois rentrée, j’essaie de dormir : peine perdue, même avec des boules quiès, même malgré le fait que mon hôtel soit en retrait. La fête durera toute la nuit. Basses ronflantes, guitares et vibrations… Épuisée, je me suis sans dotue assoupie un moment mais à 4h30, je dois déjà me lever. Le temps de me doucher, de m’habiller, de laisser le réceptionniste vérifier que je n’ai rien piqué dans la chambre (ou rien laissé de suspect) et à 5h15, je suis sur la route et découvre le spectacle. C’est comme si on avait quitté une pièce où s’était roulée une fête qui avait commencé de manière tout à fait normale et qu’en se réveillant, on avait loupé l’apocalypse. Je ne peux que m’imaginer ce qui a bien pu se passer toute la nuit… les légendes courent sur ce qui se passe dans les bars du quartier. Deux jeunes Anglais, un garçon et fille, titubent. Lui a un peu de mal à la soutenir. Plus loin, des Australiens finissent leurs bières en jouant aux cartes avec des Thaïlandais, Un autre groupe, assis sur tabouret en plastique, finit un bœuf improvisé, les vendeurs de rue plient bagages, avant sans doute de rouvrir quelques heures plus tard. Il y a des déchets partout, ça sent la pisse, la cigarette, le cannabis et la bière froide, et parmi des bandes de chats qui semblent s’être donné le mot pour piquer quelque nourriture, les pas traînants des derniers fêtards, les yeux bouffis par la fatigue et les excès. C’en est presque fascinant. Au bureau de Lomprayah, il y a du monde qui fait déjà la queue. Pendant ce temps, certains se dépêchent d’aller chercher un café. On me donne mon ticket, et des petits stickers roses pour mes bagages.

L’aventure commence.

Khaosan Road : pour ou contre, alors ?

J’avoue que si on me parle de Khaosan, je dirais « Plus jamais ! ». J’ai observé avec une fascination mélangée à une grosse dose de dégoût cette drôle de rue qui doit sa popularité… aux Occidentaux (au Lonely Planet d’abord, qui fut le premier à la conseiller dans le début des années 80 avant d’exploser avec le film The Beach). 

Le côté positif, c’est l’animation. En fin d’après-midi et en début de soirée, c’est assez agréable, voire comique de se plonger dans une ambiance quasi électrique en infectieuse. C’est aussi un bon arrêt, surtout si vous voyager au long cours, de se procurer par exemple un nouveau sac à dos ou une nouvelle valise pour pas cher, d’organiser vos futures excursions, d’acheter un souvenir… Si vous voyager à petit budget, vous ne pourrez pas manquer d’y passer. 

Le négatif : Les excès en tout.  Surtourisme. Intoxication en tous genres et leur cortège de désagréments et d’incivilités plus ou moins grave (déchets partout, irrespect, voire racisme, vis-à-vis des locaux, nuisances sonores si vous séjournez dans le quartier, n’espérez pas dormir avant la fermeture des boîtes aux petites heures). C’est vraiment pas beau à voir.

Mon conseil : vous voulez vous plonger dans l’ambiance de Khaosan ? Allez-y quand se couche le soleil et que la rue devient piétonne et surtout, NE LOGEZ PAS sur place, à moins que vous n’ayez envie de faire la fête toute la nuit. Même dans les rues adjacentes et si vous demandez une chambre qui donne sur l’arrière d’un hôtel et d’une guesthouse, vous ne dormirez pas.